自然摄影指南：正确曝光的秘诀(5)

多重曝光

有时候你也许想在同一张底片上进行多次曝光。我这里所说的多次曝光，不是指类似通过二次曝光把月亮的图像合成到其他风景照片里的方法，然而要合成这样的照片其实并不是件很难的事情。先按你的需要拍一张一般的风景照片，留出片空白的天空(天空的颜色越深越好)。现在，在不过片的情况下进行第二次曝光，这次是对月亮曝光，把月亮放在取景框中那片空白天空的位置。好了，你现在得到了一张有月亮的风光照片，但实际上那里并没有月亮。在两次曝光时都不需要曝光补偿。需要说明的是两次曝光并没有增加到达底片的光线数量，因为月亮的影像是落在底片上基本未曝光的一块区域上。

使用这种拍摄技巧所引起的问题是显而易见的。首先，绝大多数这类照片两次曝光时使用的镜头焦距是不一样的，拍摄风景是使用广角镜头，例如24mm的，而拍摄月亮通常使用300mm的镜头。我们都看过很多类似的照片，总会感觉这种混合的透视效果有些不对劲。第二个问题是，照片里风景和月亮的光照方向应该是一致的，因为观看者总会认为照片是在同一光源下拍摄的。但大多数“月亮”的照片不是这样的。如果仔细看这些照片，你会发现许多照片都是一个明亮的满月挂在侧面光照的风景照片里。这是绝对不可能的事情。如果是满月，月亮一定是在正面光照的条件下。绝不可能出现地面是侧面光照，而月亮是正面光照，除非你有两个太阳。使用这个拍摄技巧还会有另一个问题。因为拍摄月亮经常是第二次曝光，所以它多少会混合一些第一次曝光的颜色。把月亮二次曝光到微光下蓝色的天空时，你会得到一个被染成蓝色的月亮。这其实一点也不好。

上面所说的技巧不是我这里要讨论的。我所说的“多次曝光”是指在同一底片上对相同的取景画面进行多次完整的曝光，也可以叫分层曝光。例如，你也许想拍摄花朵在风中摇摆的多重画面，或是想拍摄流动的水中不同的闪光。你需要先查阅相机的说明书，看看如何在每次按下快门后保持底片不过片。在比较新的机身上，你可以精确设置在进行了多少次曝光后再过片。在另一些机身上，你必须在按下快门前按住某个按钮或扳手才能不让相机过片。

如果你使用的是老式的机械相机，现在就来介绍一下进行多次曝光的过程。在拍摄第一张之前，先轻柔的往过片方向拌动过片扳手，直到你感觉底片已过片到头。不要力量太大，你只需要保证底片能平整的过片到位就可以了。现在拍摄第一张，然后按住过片扳手使它在原来的位置不能转动，按下回片释放钮(译注：机身底盖上的那个小疙瘩)，然后再慢慢的给快门上弦。重复上述的动作就可以进行多次曝光了。(译注：我在我的凤凰205E上验证了这个方法是可行的，虽然205E已经有多次曝光的功能。注意在给快门上弦时一定要按住回片释放钮不放。)

问题是，如果在一张画面上又继续拍第二张，如何确定最终的曝光结果是否正确呢？最好的同时也是最简单的方法是使用挡位的方法。还记得一挡被定义为某个量的一半或一倍吗？如果你进行2、4、6、8等等成倍数的多次曝光，那可以使用下面所说的方法计算曝光量。使用测光表按正常情况得到一个曝光读数。例如你的曝光是1/30秒和f/11。请问1/60秒的快门速度加多少可以得到1/30秒呢？答案是两个1/60秒。所以，如果你打算使用一张底片对同一个取景进行两次曝光，每一次曝光都是1/60秒和f/11，那你最终就会让数量正确的光线照射到底片。一个1/30秒的曝光等于两个1/60秒的曝光，或者是四个1/125秒，或者是8个1/250秒，或者是16个1/500秒，或者是32个1/1000秒，等等。这些多次曝光的曝光量总和与一次正常的曝光是一样的。

虽然我认为这是最简单的方法，但你还可以通过其他的方法来达到同样的结果。先用测光表得到一个读数，然后根据计划进行的曝光次数收缩光圈到合适的位置。这个方法对提供1/3挡快门增量的相机来说是最简单的方法。对于两次曝光，把正常的测光读数减小一挡。对3次曝光，每次曝光量比正常的测光读数减小1 2/3挡。对4次曝光，减小2挡；对5次曝光，减小2 1/3挡；对6次曝光，减小2 2/3挡。对8次曝光，减小3挡；对16次曝光，减小4挡；对32次曝光，减小5挡；对同一画面进行64次曝光，要减小6挡。

第三种方法是把底片ISO值加倍，倍数和你打算进行的曝光次数一样。把相机的ISO值设置为这个新的值，然后测光，就可以对同一个画面拍摄选定的次数了。使用修改ISO值的方法的优点是，可以让你进行奇数次曝光，而不必是倍数。假设你想进行5次曝光，并且是用ISO100的底片。把相机的ISO值改为500，然后测光、开始拍摄。一个陷阱是，你必须记得在拍摄完后把ISO值改回正常的设置，否则你后面的底片就全毁了。我习惯于在拍摄时大声数出“2、4、8”，而不是去修改相机的设置。即使相机不给我制造错误，我自己也经常出现很多错误。

长时间曝光

现代相机都有很灵敏的TTL测光表，即使在非常暗的光照条件下也可以给你提供测光读数。但是，你必须清楚的是，随着曝光时间的增加，光圈和快门之间的互易关系不再是正比的关系。你已经知道了，在正常的光照条件下，调整一挡光圈同时需要调整一挡快门，依此类推。但在低光照条件下，底片对光照的反应不再和正常情况时相同。这就是我们称之为“互易关系失效”的现象。每一款底片都有各自不同的特性。

所有的底片都在一个特定的光照强度范围内能够正确的工作，这就是我们所说的正常的工作条件。在这个范围之外进行拍摄时，必须根据底片化学反映的改变而修正曝光参数。对我们大多数人来说，当在低光照条件下进行长时间曝光时就要进行这样的修正。当使用非常快的快门速度时，底片也会出现互易关系失效，在使用非常短的闪光灯时间时也会出现，但在野外摄影时几乎很难遇到使用高速快门的情况。所以我们最关心的还是在长时间曝光时应怎么做。

当你在低光照环境下拍摄时，和正常拍摄时一样，第一步先测光，然后调整合适的色调。几乎所有的现代相机都提供长达30秒的慢速快门，而且正常情况下你的测光表也会在需要的时候给出最慢速度快门的读数。然而，如果你的相机在低光照条件下不能给出测光读数，这里就教给你该如何做。

无论你使用多大的光圈，测光表都会给你一个测光读数。我们假设这个读数是1秒和f/2.8。等效的曝光参数有哪些？现在，这个问题对你来说应该非常简单了。1秒和f/2.8等效于2秒f/4、4秒f/5.6、8秒f/8、16秒f/11，32秒f/16、以及1分钟(其实应该是64秒，但是差别已很小)f/22。你所需要做的只是根据正常的互易关系计算出结果。根据你的需要选择光圈f值，然后设置相应的快门速度。

但是，当你使用的快门速度大于1秒时，你就应该考虑你使用的底片在互易关系失效时的特性。如果你使用正常的曝光值进行拍摄，你会发现拍出的幻灯片会非常暗。因为在低光照条件下，底片的反应速度变慢了，你必须增加更多的光照以获得正确的曝光结果。这个问题同样会伴随曝光时间的增加而出现，因此我建议通过开大光圈来增加光照，而不是放慢快门速度。

事实上，你会很少遇到使用非常非常长时间的曝光的情形。对于现在的底片，我怀疑你永远也不会使用大于10或15秒的快门速度进行摄影。如果你发现你个人的摄影工作要使用几分钟长的曝光，请你务必先进行一些实验并进行精确的记录。很可能你最终会使用一些很特别的曝光时间，例如10分钟或1小时。保持这些工作越简单越好。对我们其他的人来说，记住底片有互易关系实效这个特性并能够进行适当的修正就可以了。

对于一些底片，长时间曝光会使底片偏色，所以必须使用滤光镜进行调整恢复原先的色平衡。在下面的表格里我忽略了偏色现象。对于中性的照片，我倾向于使用Astia或Sensia底片，这两种底片在曝光30秒时会有轻微的偏暖色调，我也会使用E100S，它也有相同的偏色结果，但是曝光时间不要长到1分钟。使用中性的底片意味着在拍摄时不会使用色彩补偿的滤镜。那些滤镜是为一些很少遇到的特殊的拍摄目的而准备的，所以如果不是必须使用它们，为什么要带着它们自寻烦恼呢？在偏色比较少的底片里，Kodachrome25底片是另一个很不错的选择，尽管它的速度比Sensia和E100S整整慢了2挡。

附表：这里是对不同底片使用长时间曝光时的一些建议。需要说明的是，表格中以“+”表示的数字表示你需要增加几挡的曝光。例如，如果你想给f/16时的曝光增加“+1 1/2”挡，请把光圈开大1 1/2挡到f/8和f/11之间。当然，现在你的测光表会显示曝光过度的指示。不要理它，因为测光表并不知道你对曝光进行了修正。